Прежде чем разбираться с обработкой подобных фотографий, придётся немного углубиться в суть самого построения снимка High Dynamic Range. Думаю, что назначение такой техники в объяснении практически не требуется. Мы просто напросто расширяем динамический диапазон изображения, за счёт чего практически при любом контрасте "потерянные" детали кадра становятся видимыми, исчезают так мешающие всем пересветы и провалы в тёмное, освещение становится более равномерным, балансируется.
Итак, небольшой пример:

Самый обычный блеклый и невыразительный снимок. Практически полностью отсутствует небо, в тенях провалы в чёрное, какая-либо информация там теряется. Зачастую говорят, что при таком освещении нет смысла делать HDRI, оно и так слишком равномерно, эффекта не будет. Но, как оказывается - он есть. Итак, что бы понять суть пост-обработки сведённого снимка нужно разобраться, что мы хотим получить в итоге. Для начала неплохо бы прикинуть, а какова экспозиция которую мы хотели бы видеть. Именно за неё и будет отвечать центральный кадр, с нулевым сдвигом. На примере была возможность установить её примерно на 0, т.е. примерно приблизить к реальности именно за счёт пасмурной погоды. Остались кадры со сдвигом экспозиции, я стабильно беру +-2EV, хотя иногда приходится импровизировать, иногда менять шаг в ручную. Опять же - от чего это зависит. Именно недо/пересвеченные снимки строят HDRI, именно в зависимости от них будет меняться величина контраста в тех или иных "проблемных" зонах. Соответственно иногда приходится сдвигать всю тройку вместе с центральным кадром, если например нужно что бы пересвеченный кадр не был почти абсолютно белым, но и в теневых участках исчезли провалы и экспозиция в них была требуемой. Так же и наоборот, зачастую недосвеченный кадр практически неотличим от произведения Малевича. В данном случае - нас интересует небо и тень под крышей. Соответственно оставшиеся два кадра в моём примере:

-2EV

+2EV

Нужно свести все три кадра. Использую программу Photomatix:
В самом начале потребуется дать некоторые установки по самому сведению:
Наибольший интерес представляет первый пункт Align Sourse Images: By matching features - по наибольшему количеству уникальных совпадений. Именно за счёт этого пунктика можно почти всё снимать с рук, все три кадра автоматически сдвинутся, наложатся, лишнее кропнется. Остальные пункты - это уже каждый для себя решает сам методом научного тыка.

Далее нас будет интересовать закладка Tone Mapping/Fusion, в ней есть огромное количество всяких разных настроечек, крутить каждый их будет лично под себя, потому я лишь поясню наиболее важные из них.
1. Strength - отвечает за контрастность изображения, именно этот показатель даёт возомжность смотреть сквозь тень и свет. Не всегда его нужно выкручивать на максимум, зачастую вылазят шумы, опять появляются тени. Но именно он и придаёт объём изображению. Хотя, если его значение будет не велико <= 50 - может получиться эффект карандашного рисунка.
2. Luminosity - светимость в зонах пересвета или провала.
3. Smoothing - выбирайте Light mode и ставьте max, можно и поэкспериментировать, но совсем уж отдаляться от реальности не хочется. Именно этот параметр инвертирует тени и свет, добавляет ореолы.
Всё остальное - это уже чисто периферия, нужная только для украшения.
На примере я использую такие настройки:

Жмём Process, получаем результат сведения:

Как можно видеть, - на получившемся изображении стало гораздо лучше с тенями, небом и бликами/отражениями на черепице. Но всё равно картинка выглядит плоской, и не совсем равномерно освещённой, ЛНУ светлее чем ПВУ. Теперь открываем Photoshop.
1. Открываем в Photoshop сведённый снимок.
2. Копируем дважды (пусть фоновый будет изначальным, его не трогаем вообще) слой со снимком. //Сtrl+J 2 раза.
3. Самый верхний снимок размываем по Гауссу примерно на 77 пикселей. Фильтр - Размытие - Размытие по Гауссу (радиус 77).

4. Режим наложения - Мягкий свет (Soft Light).

Итак, мы добавили контраста и объёма изображению, но с другой стороны опять вернули провалы в чёрное и понизили экспозицию, зато теперь их можно элементарно убрать просто настроив непрозрачность слоя и немного поработав ластиком. Радиус берём побольше, а мягкость кисти поменьше. В данном случае я использую ластик радиуса 500 с 13% краями. После чего сливаем два верхних слоя.

Зачастую этого хватает дабы добиться нужного объёма изображения. Но в данном случае всё придётся повторить, но размытие в этот раз будем делать уже меньше - радиус 7-13 пикселей.

Вот теперь картинка заиграла, конечно слишком много тёмного, но тем же ластиком и корректировкой непрозрачности слоя сейчас нормализуем этот дисбаланс. В этот раз я использовал ластик с 50% непрозрачностью.

5. Теперь нам нужно распределить акценты. Сейчас освещённость по кадру слишком равномерная, глазу не за что зацепиться. На всякий случай дублируем слой. Затем Слои - Новый Корректирующий слой - Карта Градиента - Ок. Появляется новый градиентный слой, сразу же ставим режим наложения - Мягкий свет (Soft Light) и непрозрачность в районе 50%, хотя варьироваться она может от 10% до 70%. Далее играем с самим градиентом как душе захочется, в данном случае я выбрал серо-белый градиент, что бы немного выделить стену здания, деревья на ЗП, песок на ПП и соединения кладки забора и немного усилить градиент на небе.

6. Вероятнее всего окончательная настройка распределения освещённости, добавление эффекта плёнки и состаривания, цветокоррекция. Всё это в одном пункте, потому всё это делается с помощью кривых. Идём Слои - Новый Корректирующий слой - Кривые - Ок. Кривыми опять же можно играться как угодно, но очень часто кривую RGB (чёрненькую) я люблю изгибать таким образом, что бы она начиналась не из ЛНУ, а немного выше, тогда вся Ч/Б составляющая поднимается немного вверх по серой шкале, создавая эффект туманности, старости, матовости фотографии.
В данном случае:

Всё, остаётся только свести все слои, выровнять горизонт и кадрировать как душе заблагорассудится - итоговый результат:

Или, при альтернативной работе с кривыми и картой градиента: